Lake Como has no airport. That is the point.

Zwanzig nach sechs in der Tremezzina. Das Mahagonideck des Bootes ist noch warm vom Nachmittag, der Bootsführer rollt eine Leine am zweiten der beiden privaten Stege des Hotels auf, während der Motor mit leisem Gluckern anspringt. Auf der anderen Seite des Sees hat Bellagio die Farbe von Aprikosen angenommen, und die Grigne dahinter sind bereits blau. Jemand trägt eine Kaschmirdecke herunter, die in vierzig Minuten gebraucht werden wird. Der Propeller greift, der Bug hebt sich, und der See öffnet sich, glatt, lackiert, ganz allein für einen selbst.

Die beste private Bootstour auf dem Comer See bei Sonnenuntergang beginnt an einem privaten Steg, etwa neunzig Minuten vor der Dämmerung, in einem historischen Mahagoni-Boot, das die Küste der Tremezzina in Richtung Bellagio entlangfährt und zurückkehrt, während sich das Licht verändert. Das Grand Hotel Tremezzo hält an seiner eigenen Marina historische Speedboote bereit, mit zwei privaten Stegen, und das Passalacqua organisiert private Bootsfahrten im Rahmen seiner kuratierten Ausflüge. Man bucht das Boot, bevor man den Tisch reserviert.

Was ist die beste private Bootstour auf dem Comer See bei Sonnenuntergang?

Die beste private Bootstour auf dem Comer See bei Sonnenuntergang legt etwa neunzig Minuten vor der Dämmerung von einem privaten Steg ab, in einem historischen Mahagoni-Boot, und fährt die Küste der Tremezzina in Richtung Bellagio, bevor sie mit dem Licht im Rücken zurückkehrt. Das Grand Hotel Tremezzo hält an seiner eigenen Marina historische Speedboote bereit, mit zwei privaten Stegen, sodass der Abend direkt vor der Hoteltreppe beginnt, zur selbst gewählten Stunde. Das Passalacqua bietet private Bootsfahrten im Rahmen seiner kuratierten Touren über den See an. So oder so gilt das Prinzip: Zuerst wird das Boot gebucht, dann der Tisch danach ausgerichtet.

Die Route zählt weniger als die Stunde, aber sie zählt trotzdem. Man fährt zunächst nordwärts entlang der Villenküste an Lenno und Tremezzo vorbei, wo die Gärten bis ans Wasser reichen und die Bootshäuser noch ihre ursprünglichen eisernen Ringe tragen. Dann geht es hinüber zur Landzunge von Bellagio, wo sich der See in seine beiden langen Arme teilt, und schließlich lässt man das Boot für zehn Minuten mit abgestelltem Motor mitten auf dem Wasser treiben. Das ist der Moment, den niemand gut fotografiert und den doch jeder in Erinnerung behält: die Bergkämme, die violett werden, irgendwo am östlichen Ufer eine Kirchenglocke, der Rumpf, der sanft gegen das Nichts schlägt.

Die Jahreszeiten verändern eher den Zeitpunkt als das Vergnügen selbst. Ende Mai und im Juni hält sich das Licht bis nach neun Uhr, und das Wasser ist morgens kühl und glatt wie Glas. September ist der Monat der Kenner, warme Nachmittage, weniger Verkehr auf dem Wasser, schärfer gezeichnete Berge nach den ersten Regenfällen. Der Oktober bringt morgendlichen Nebel und einen See, der um vier Uhr nachmittags die Farbe von Zinn annimmt. Welcher Monat es auch ist: Man sollte das Boot zweimal bestellen, einmal abends für das Licht, einmal um acht Uhr morgens für die Stille, jene Version des Sees, die fast kein Besucher zu sehen bekommt.

Man bucht nicht das Licht. Man bucht die Stunde davor.

Atljet Editorial

Wo übernachtet man am Comer See für ein langes Wochenende?

Man wählt zuerst das Ufer, dann die Adresse, denn am Comer See ist die Aussicht das eigentliche Zimmer. Die Tremezzina, auf der Westseite, blickt direkt auf Bellagio und die Grigne und bildet den klassischen Villengürtel: Hier steht das Grand Hotel Tremezzo, in der Via Statale 5401, mit einem fünf Acres großen Park aus Oliven- und Palmenhainen und einem botanischen Garten, drei Pools, darunter einer, der direkt auf dem See schwimmt, und einem Strandbereich im historischen Weiß-Orange namens T Beach. Es ist das Ufer für Reisende, die ihre Tage um Wasser und Gärten herum organisieren möchten.

Cernobbio und Moltrasio, am südlichen Ende des westlichen Arms, sind die praktische Wahl, wenn man spät landet oder früh abreist, da sie Mailand über die Straße am nächsten liegen. Moltrasio ist das ruhigere der beiden, ein Ufer aus Villen und Zypressen statt Promenaden, eher häuslich im Charakter. Bellagio, auf seiner Landzunge, ist die Adresse für alle, die nach dem Abendessen gerne noch spazieren gehen, mit den beiden Armen des Sees, die sich zu beiden Seiten der Spitze öffnen. Varenna, auf der anderen Seite, ist das östliche Gegenstück, steiler, kleiner, morgens am schönsten.

Für Familien, die gemeinsam reisen, oder für alle, die lieber ein ganzes Haus als eine Hoteletage haben möchten, ist die Villa Sola Cabiati die Referenz. Über das Grand Hotel Tremezzo exklusiv buchbar, liegt sie nur wenige Minuten mit dem Auto oder dem Boot entfernt, mit arabesken Gärten, sechs Suiten und eigenem Personal. Der Sinn liegt nicht in der Pracht, von der der See ohnehin genug hat, sondern im Rhythmus: Frühstück, wann man will, ein Boot, das wartet, Abendessen in einem Raum, dessen Fresken einst für die Familie gemalt wurden, die hier lebte.

Die Gärten und Villen, die einen Nachmittag wert sind

Den Gärten gehört der späte Nachmittag, nie die Mittagszeit. Die Villa Carlotta in Tremezzo wurde Ende des siebzehnten Jahrhunderts von den Markgrafen Clerici aus Mailand errichtet und beherbergt heute sowohl einen botanischen Garten als auch ein Museum, mit Werken von Canova, Hayez und Thorvaldsen, dazu die privaten Gemächer und Möbel der Prinzessin Charlotte von Sachsen-Meiningen. Man kommt, wenn die Sonne bereits hinter dem Grat verschwunden ist: Die Bepflanzung verliert ihre Härte, und die Marmorarbeiten im Inneren zeigen sich am besten, wenn die Räume leer sind.

Der andere Garten, den man sich nehmen sollte, ist der, in dem man selbst wohnt. Der Park des Grand Hotel Tremezzo erstreckt sich über fünf Acres mit Oliven- und Palmenhainen und botanischer Bepflanzung, einer der größten privaten Parks am See, und er ist am nützlichsten in der Stunde, in der sich die Villengärten bereits geleert haben, wenn der Kies noch warm ist und die Zikaden langsam verstummen. Ein vorab vereinbarter privater Besuch außerhalb der üblichen Zeiten ist die kultivierte Art, jede Villa hier zu besichtigen. Man fragt, und die Antwort lautet meistens ja.

Es gibt eine Art, all das zu einem Tag zu verweben, der komponiert wirkt statt geschäftig. Spätvormittag auf dem Wasser. Ein langes, ungehetztes Mittagessen am Ufer. Ein Garten zwischen fünf und sieben, langsam durchwandert, endend auf einer Terrasse mit etwas Kaltem. Dann wieder das Boot, so wie die Villen ursprünglich angefahren werden sollten: vom See aus, mit der Fassade, die sich aus ihrem eigenen Spiegelbild erhebt. Die Straße macht aus ihnen Ziele. Das Wasser macht aus ihnen Nachbarn.

Wo isst man am Wasser?

Man isst dort, wo der Steg vom Tisch aus sichtbar ist, und plant das Abendessen um das Boot herum, nicht umgekehrt. In Cernobbio ist La Piazzetta Lake Como, in der Via Regina 34, im MICHELIN Guide für seine mediterrane und italienische Küche gelistet, und es eignet sich besonders für den ersten Abend, wenn man nachmittags gelandet ist und binnen einer halben Stunde nach Ankunft am Ufer am Tisch sitzen möchte. Es liegt am südlichen Ende des Sees, sodass die Fahrt kurz und der Abend früh beginnt.

Die Küche des Sees selbst belohnt Zurückhaltung. Missoltino, der windgetrocknete Alosa-Fisch vom Nordufer, serviert mit Polenta. Lavarello, das Felchen, filetiert und gegrillt, nur mit Öl und Zitrone. Risotto mit Flussbarsch und Salbeibutter. Käse aus dem Valsassina, oberhalb des östlichen Ufers. Man bestellt den lokalen Weißwein von den Hügeln hinter Lecco oder einen Roten aus dem Veltlin, aus den Terrassen weiter nördlich, und akzeptiert, dass hier häufig das Gemüse aus dem eigenen Garten das Beste auf dem Teller ist.

Das Frühstück verdient mehr Aufmerksamkeit, als ihm meist geschenkt wird. Man nimmt es spät, draußen, während der See noch glatt wie Glas liegt und die ersten Holzboote entlang der Tremezzina unterwegs sind. Man bittet darum, den Tisch auf dem Wasser statt im Zimmer zu decken, und lässt den Kaffee zweimal bringen. Das ganze Argument des Sees lautet, dass nichts eilig sein muss, sobald man da ist, und der Morgen ist der Ort, an dem sich dieses Argument entweder bewahrheitet oder verliert.

The Atljet Edit

Fünf Entscheidungen am Comer See, die die Redaktion jederzeit wieder treffen würde.

• Die Marina des Grand Hotel Tremezzo, Tremezzina: zwei private Stege und historische Speedboote, sodass die Sonnenuntergangsfahrt direkt vor der eigenen Treppe beginnt, zur selbst gewählten Stunde.
• Villa Sola Cabiati, bei Tremezzo: sechs Suiten, arabeske Gärten und eigenes Personal, exklusiv buchbar, nur wenige Minuten mit Auto oder Boot entfernt.
• Der Garten der Villa Carlotta, Tremezzo: Canova, Hayez und Thorvaldsen im Inneren, ein botanischer Garten im Freien, am schönsten im letzten Licht des Nachmittags.
• Der schwimmende Seepool und T Beach, Grand Hotel Tremezzo: Weiß und Orange, über dem Wasser schwebend, der richtige Ort zwischen Mittagessen und Bootsfahrt.
• La Piazzetta Lake Como, Cernobbio: eine Adresse aus dem MICHELIN Guide in der Via Regina 34, mediterran und italienisch, nah genug an Mailand für den ersten Abend am See.

Arriving by Air: Der schnellste Weg von Mailand zum Comer See

Der Comer See hat keinen eigenen Flughafen, und genau dieses Fehlen hat ihn geschützt. Man landet in Mailand Linate (LIN) für den kürzesten Weg zum südlichen Ufer, in Lugano (LUG), wenn das eigene Haus am nördlichen Ende liegt, in Mailand Malpensa (MXP) bei Ankünften von einem anderen Kontinent, und in Mailand Bergamo (BGY), wenn die anderen Flughäfen ausgelastet sind. Von Genf aus beträgt die Blockzeit bis Linate rund 42 Minuten im Light Jet. Von London Farnborough aus sind es knapp zwei Stunden. Der See liegt näher, als sein Ruf der Abgeschiedenheit vermuten lässt.

Die letzte Etappe entscheidet über den Tag. Ein chauffeurgefahrenes Auto entlang der Uferstraße ist die klassische Antwort und dauert meist länger, als die Karte verspricht, besonders an Sommerwochenenden. Ein Hubschrauber lässt die Straße ganz entfallen und bringt einen binnen Minuten nach der Landung ans Wasser, die Überlegung, die wir in Hubschrauber oder Auto, Mailand nach Portofino dargelegt haben. Ein Boot, das einen am Ufer abholt, ist die eleganteste der drei Varianten. Unser Flight Desk organisiert das Motorboot, den Hubschrauber oder das Auto ebenso wie den Point-to-Point-Charter selbst.

Wer noch nie gechartert hat, findet unter how it works die Abläufe klar erklärt, von der ersten Anfrage bis zum wartenden Auto auf dem Vorfeld. Die italienische Zivilluftfahrt wird von der ENAC beaufsichtigt, und jeder Flughafen hat seinen eigenen Rhythmus früher Abflüge, weshalb es sich praktisch lohnt, einen Montagmorgen-Start ab Linate mehrere Tage im Voraus zu bestätigen statt erst am Vorabend.

Man kommt mit gedrosseltem Motor zurück, die Lichter des Ufers beginnen sich zu zeigen, die Decke ist endlich nützlich über den Knien von irgendjemandem. Der Bootsführer nimmt den Steg, ohne hinzusehen, so wie es Menschen tun, die es zehntausend Mal gemacht haben. Das ist die ganze Begründung für die Anreise aus der Luft: nicht das Flugzeug, sondern die Tatsache, zur richtigen Stunde auf dem Wasser zu sein, an dem Abend, den man selbst gewählt hat, mit nichts zwischen einem und dem Licht.