Cortina d'Ampezzo: the Dolomites after the Olympics.

Seis e quarenta da manhã, início de setembro, e as Tofane ainda estão cinzentas. Do terraço acima de Pocol, o vale retém o ar da noite, frio o bastante para ser sentido nas costas das mãos. Então o topo da Tofana di Rozes se acende, uma faixa estreita de cobre que desce pela parede mais depressa do que parece razoável. Lá embaixo, na cidade, uma van de entregas vira no Corso e uma persiana se levanta. A rocha fica rosa, segura a cor por quatro minutos, e solta. O café na mesa já parou de soltar vapor.

Cortina d'Ampezzo depois das Olimpíadas é a versão da cidade que justifica o voo: o mesmo vale, com hotéis e cozinhas renovados, e sem o público global parado na sua frente. O Guia MICHELIN lista dois restaurantes com estrela dentro da própria cidade, Tivoli e SanBrite, além de uma extensa lista de endereços alpinos e regionais. A maior parte das chegadas privadas acontece por Veneza Marco Polo (VCE), a cerca de uma hora e cinquenta minutos de Londres Farnborough num Citation XLS, com o último trecho feito de carro com motorista ou de helicóptero.

Cortina d'Ampezzo depois das Olimpíadas: o que mudou?

Cortina d'Ampezzo depois das Olimpíadas é a cidade que foi reconstruída, fotografada pelo mundo inteiro e depois devolvida a si mesma. É essa a oportunidade. A Milão Cortina 2026 trouxe ao vale o tipo de investimento que normalmente leva duas décadas: hotéis reformados até a estrutura, cozinhas reabertas com ambição, estradas repavimentadas, equipes de serviço recrutadas e treinadas para um padrão que a cidade não via havia anos. Tudo isso permanece. O público, não.

Cidades de montanha raramente mudam para melhor em silêncio. Elas mudam aos saltos, em torno de um motivo, e depois se acomodam. Cortina já passou por isso antes, gerações atrás, e viveu do resultado por décadas: os edifícios racionalistas, a lenda do bobsled, a confiança particular de um lugar que já era elegante antes de a maioria dos destinos alpinos ser qualquer coisa. O que a Milão Cortina 2026 deixa para trás é menos romântico e mais útil. A infraestrutura de um destino sério, num vale que continua esvaziando assim que a temporada muda.

Isso significa que a época da viagem agora é tudo. Venha no Ferragosto ou entre o Natal e a Epifania e você estará em meio a uma multidão, ainda que bem vestida. Venha na segunda metade de junho, quando os prados acima de Ra Stua ficam absurdos de flores silvestres e os refúgios de altitude mal estão acordando. Venha em setembro, de longe o melhor mês nas Dolomitas: luz dura, manhãs frias, tardes quentes, todas as trilhas secas. Venha nos primeiros dez dias de dezembro, quando os teleféricos já giram e a cidade ainda está decidindo se a temporada começou.

Onde ficar em Cortina d'Ampezzo

Onde ficar em Cortina deve ser decidido pelo ritmo que se busca, porque o vale se divide claramente em três. Acima da cidade, do lado de Pocol, compra-se silêncio e a vista completa das Tofane pela janela, com uma descida de cinco minutos até o Corso quando se quiser. No centro, ao longo do Corso Italia, está-se dentro da passeggiata noturna, aquele passeio lento e levemente teatral que começa por volta das seis e é o esporte mais antigo da cidade. Do lado do Cristallo, em direção a Zuel e às encostas a leste, fica-se mais perto da montanha pela manhã.

O endereço cinco estrelas de referência é o Grand Hotel Savoia, a Radisson Collection Hotel, que fica logo acima do centro, com seus restaurantes, spa e uma sala de esqui que transforma uma saída às nove da manhã em simplesmente caminhar para fora com as botas já aquecidas. Esse último detalhe importa mais do que qualquer linha de folheto. A diferença entre um bom hotel de montanha e um hotel irritante se mede nos doze minutos que não se perdem num porão à procura do próprio equipamento.

Para famílias viajando juntas, ou para quem prefere receber a ser recebido, as casas privadas do vale são o outro caminho: chalés nas estradas mais altas com cozinheiro, governanta e motorista próprios, alugados por uma semana com a cozinha orientada com antecedência. Esses arranjos são feitos com discrição e raramente anunciados. Peça com antecedência, principalmente para o Natal e a segunda metade de fevereiro, e peça o lado de Pocol ou Cademai se quiser a vista das Tofane em vez da vista da estrada.

Onde comer: as mesas com estrela Michelin em Cortina

Cortina reúne duas estrelas Michelin dentro da própria cidade, o que é incomum para um vale deste tamanho. O Tivoli, uma estrela por cozinha contemporânea, é a noite formal: uma sala posta no fim da tarde, com a luz do vale entrando baixa e longa antes do início do serviço, uma cozinha precisa sem ser fria. O SanBrite, também com uma estrela, segue o caminho oposto. Cozinha alpina construída a partir do que a fazenda da família produz, o que significa que os laticínios do prato foram feitos à vista da mesa. Ambos devem ser reservados bem antes da viagem.

Abaixo das estrelas está a parte do mapa que a maioria dos visitantes nunca alcança. O Alajmo Cortina traz a cozinha contemporânea de uma famosa família de chefs do Vêneto para a montanha, na faixa de preço mais alta. O Ristorante de LEN, dentro do hotel De LEN, faz cozinha regional impecável e resolve a noite em que ninguém quer vestir paletó. O Al Camin e o Baita Fraina são cozinha caseira no sentido mais honesto do termo, o tipo de sala em que a carta de vinhos é mais longa do que o cardápio. O El Brite de Larieto é o almoço de montanha: alpino, sem pressa, e vale o trajeto para fora da cidade. A lista completa é mantida atualizada pelo Guia MICHELIN.

The Atljet Edit

Cinco endereços que justificam o voo, selecionados pela redação e confirmados junto ao Guia MICHELIN e às próprias páginas dos hotéis.

• Tivoli, Cortina d'Ampezzo: uma estrela Michelin por cozinha contemporânea e a sala de jantar mais elegante do vale, melhor aproveitada no primeiro horário, enquanto a luz ainda toca a rocha.
• SanBrite, Cortina d'Ampezzo: uma estrela Michelin por cozinha alpina que começa na fazenda da família, a prova mais clara de que a comida de montanha pode ser ambiciosa sem fingir ser francesa.
• Grand Hotel Savoia, a Radisson Collection Hotel: o endereço cinco estrelas acima do centro, com spa e uma sala de esqui que devolve as manhãs ao hóspede.
• El Brite de Larieto, acima de Cortina: o longo almoço de montanha, alpino e sem pressa, a única reserva que deveria se estender além das três da tarde.
• Tilia, Dobbiaco: uma estrela Michelin por cozinha contemporânea, e o motivo para dedicar um dia inteiro ao Val Pusteria em vez de apenas atravessá-lo de carro.

Passeios de um dia pelas Dolomitas

Os melhores passeios de um dia a partir de Cortina são definidos pelo horário em que se está disposto a sair. O Lago di Braies, uma hora ao norte pelo Val Pusteria, é o exemplo mais claro. Às seis da manhã a água está negra e absolutamente parada, o barco de madeira tem o reflexo só para si, e o único som é o lago se movendo sob o píer. Às dez, a margem já pertence a todo mundo. Não há atalho inteligente, só o horário, um motorista já aquecido no carro no alto da estrada, e o café da manhã organizado para depois.

A oeste, os passos de Falzarego e Valparola saem do vale rumo à Alta Badia, e o trajeto é o verdadeiro destino: curvas fechadas, antigas fortificações na rocha, toda a parede do Lagazuoi girando por trás do ombro. A desculpa do outro lado é o jantar. O Porcino, em Badia, e o La Stüa de Michil, em Corvara in Badia, dentro do hotel La Perla, têm ambos uma estrela Michelin; siga até Selva di Val Gardena e o Suinsom completa o trio. Nenhum desses é endereço de Cortina, e é fingindo o contrário que as pessoas acabam dirigindo por um passo de montanha à meia-noite.

Mais perto, o circuito das Cinque Torri e das antigas linhas de frente acima de Falzarego é meio dia a pé que recompensa mais um guia privado do que um mapa, e o passo Giau ao pôr do sol é a melhor hora de estrada nas Dolomitas orientais. Faça o Giau no fim da tarde, com o Nuvolau de um lado e nada do outro, e volte ao Corso a tempo de uma mesa às oito e meia.

Nas Dolomitas, o horário decide tudo. O mesmo lago, o mesmo passo, a mesma rocha: saia duas horas mais cedo e estará em outro lugar inteiramente diferente.

Atljet Editorial

Como chegar a Cortina d'Ampezzo de jato particular?

Não se pousa em Cortina. O vale não tem aeroporto, motivo discreto pelo qual continua como é, e a escolha se dá entre Veneza Marco Polo (VCE), Treviso (TSF) e Innsbruck (INN), cada um seguido de estrada ou hélice. Veneza é a opção padrão: a maior capacidade de atendimento, as melhores opções de continuidade e o lugar mais civilizado para esperar caso o mau tempo feche os passos. Innsbruck costuma vencer partindo de Zurique e de qualquer ponto ao norte dos Alpes. Treviso é a alternativa prática quando Veneza está congestionada.

Os números são curtos. Os dados de mercado Atljet de novembro de 2026 estimam Londres Farnborough a Veneza em uma hora e cinquenta e três minutos num Citation XLS, Genebra a Veneza em cinquenta e nove minutos, e Milão Linate a Veneza em trinta e nove minutos, todos de ida e por aeronave. Esses tempos de bloco são o que se paga: compra-se o relógio, não o mapa. Uma partida matinal de Londres coloca o passageiro num terraço sob as Tofane a tempo de um almoço tardio.

É no último trecho que o dia se ganha ou se perde. Um carro com motorista saindo de Veneza sobe das planícies da lagoa até as montanhas, e a mudança de cenário pela janela vale a viagem. Com tempo bom, um helicóptero faz o trajeto mais rápido e transforma o traslado na melhor parte da viagem, com as Marmarole e o Sorapiss surgindo de lado. Os dois são planejados junto com a aeronave, não depois dela, e essa é toda a lógica do charter ponto a ponto. Leitores que conhecem Samedan e Courchevel vão reconhecer o padrão: a montanha impõe as condições, e o voo se organiza em torno delas.

De volta ao terraço acima de Pocol, os quatro minutos de luz cor de cobre já passaram, e as Tofane ficaram de um branco fosco pelo resto do dia. Ninguém mais viu aquilo. Depois de tudo que o vale acabou de atravessar, isso ainda é o melhor que Cortina tem a oferecer.