Cortina d'Ampezzo: the Dolomites after the Olympics.

Six heures quarante, début septembre, et les Tofane sont encore grises. Depuis la terrasse au-dessus de Pocol, la vallée retient l'air de la nuit, assez froid pour se sentir sur le dos des mains. Puis le sommet de la Tofana di Rozes s'embrase, un mince ruban de cuivre qui dévale la paroi plus vite qu'il ne semble possible. En contrebas, dans le bourg, une camionnette de livraison tourne dans le Corso et un rideau de fer se lève. La roche vire au rose, le garde quatre minutes, puis le relâche. Le café sur la table a cessé de fumer.

Cortina d'Ampezzo après les Jeux olympiques, c'est la version de la ville qui mérite le vol : la même vallée, avec des hôtels et des cuisines renouvelés, mais sans le public mondial posté devant. Le MICHELIN Guide recense deux restaurants étoilés dans la ville même, Tivoli et SanBrite, auxquels s'ajoute un réservoir de tables alpines et régionales d'un vrai niveau. La plupart des arrivées privées se font par Venise Marco Polo (VCE), à environ une heure cinquante de Londres Farnborough en Citation XLS, le dernier tronçon se faisant en voiture avec chauffeur ou en hélicoptère.

Cortina d'Ampezzo après les Jeux olympiques : qu'est-ce qui a changé ?

Cortina d'Ampezzo après les Jeux olympiques, c'est une ville qui a été reconstruite, photographiée par le monde entier, puis rendue à elle-même. C'est là toute l'occasion. Milano Cortina 2026 a apporté à la vallée le niveau d'investissement qu'il faut normalement deux décennies pour réunir : des hôtels rénovés jusqu'à la structure, des cuisines rouvertes avec ambition, des routes refaites, un personnel recruté et formé à un niveau que la ville n'avait plus connu depuis des années. Tout cela demeure. Le public, lui, est reparti.

Les villes de montagne s'améliorent rarement en silence. Elles progressent par à-coups, autour d'un prétexte, puis se stabilisent. Cortina a déjà connu cela, il y a plusieurs générations, et a vécu sur ce résultat pendant des décennies : les bâtiments rationalistes, la légende du bobsleigh, l'assurance particulière d'un lieu qui était déjà couru avant que la plupart des stations alpines n'existent vraiment. Ce que laisse Milano Cortina 2026 est moins romantique, mais plus utile : l'infrastructure d'une destination sérieuse, dans une vallée qui continue de se vider dès que la saison change.

Tout est donc affaire de calendrier. Venir pour le Ferragosto ou entre Noël et l'Épiphanie, c'est se retrouver dans la foule, certes élégante. Venir dans la seconde quinzaine de juin, quand les prairies au-dessus de Ra Stua débordent de fleurs sauvages et que les refuges d'altitude sortent tout juste de leur sommeil. Venir en septembre, de loin le meilleur mois dans les Dolomites : une lumière franche, des matins froids, des après-midi doux, tous les sentiers secs. Venir dans les dix premiers jours de décembre, quand les remontées tournent déjà et que la ville hésite encore à se dire vraiment en saison.

Où loger à Cortina d'Ampezzo

Le choix du lieu de séjour à Cortina dépend du rythme que l'on recherche, car la vallée se divise nettement en trois zones. Au-dessus de la ville, du côté de Pocol, on achète le silence et toute la hauteur des Tofane depuis sa fenêtre, avec cinq minutes de descente vers le Corso quand l'envie s'en fait sentir. Au centre, le long du Corso Italia, on est au cœur de la passeggiata du soir, cette promenade lente et un brin théâtrale qui commence vers dix-huit heures et reste le plus ancien sport de la ville. Côté Cristallo, vers Zuel et les versants est, on est au plus près de la montagne dès le matin.

L'adresse de référence cinq étoiles est le Grand Hotel Savoia, a Radisson Collection Hotel, posé juste au-dessus du centre, avec ses restaurants, son spa et un ski room qui transforme un départ à neuf heures en simple sortie, chaussures déjà chaudes aux pieds. Ce détail compte plus que n'importe quelle ligne de brochure. La différence entre un bon hôtel de montagne et un hôtel agaçant se mesure aux douze minutes qu'on ne passe pas au sous-sol à chercher son propre matériel.

Pour les familles qui voyagent ensemble, ou pour qui préfère recevoir plutôt qu'être reçu, les maisons privées de la vallée offrent une autre option : des chalets sur les hauteurs, avec cuisinier, gouvernante et chauffeur attitrés, loués à la semaine, la cuisine briefée à l'avance. Ces locations se négocient discrètement et sont rarement annoncées. Il faut s'y prendre tôt, surtout pour Noël et la seconde quinzaine de février, et demander le versant Pocol ou Cademai pour avoir la vue sur les Tofane plutôt que sur la route.

Où dîner : les tables MICHELIN de Cortina

Cortina compte deux Étoiles MICHELIN dans la ville même, ce qui est rare pour une vallée de cette taille. Tivoli, une Étoile pour sa cuisine moderne, incarne la soirée habillée : une salle dressée en fin d'après-midi, la lumière de la vallée qui entre, basse et longue, bien avant le service, une cuisine précise sans jamais être froide. SanBrite, également une Étoile, joue le registre inverse : une cuisine alpine bâtie sur ce que produit la ferme familiale, ce qui veut dire que les produits laitiers dans l'assiette ont été fabriqués à vue de la table. Les deux se réservent bien avant le départ.

Sous les Étoiles se trouve la partie de la carte que la plupart des visiteurs n'atteignent jamais. Alajmo Cortina porte la cuisine contemporaine d'une célèbre famille de cuisiniers de Vénétie jusqu'en altitude, dans la tranche de prix la plus élevée. Le Ristorante de LEN, au sein de l'hôtel De LEN, propose une cuisine régionale sérieuse et règle le problème des soirs où l'on ne veut pas remettre un manteau. Al Camin et Baita Fraina relèvent de la cuisine de pays au sens le plus honnête, le genre de salles où la carte des vins est plus longue que le menu. El Brite de Larieto, c'est le déjeuner de montagne : alpin, sans précipitation, qui justifie à lui seul de sortir de la ville. La liste complète est tenue à jour par le MICHELIN Guide.

The Atljet Edit

Cinq adresses qui justifient le vol, choisies par la rédaction et vérifiées auprès du MICHELIN Guide et des établissements eux-mêmes.

• Tivoli, Cortina d'Ampezzo : une Étoile MICHELIN pour une cuisine moderne et la salle la plus maîtrisée de la vallée, à réserver au premier service, pendant que la lumière est encore sur la roche.
• SanBrite, Cortina d'Ampezzo : une Étoile MICHELIN pour une cuisine alpine qui commence à la ferme familiale, la preuve la plus nette qu'une cuisine de montagne peut être ambitieuse sans singer la cuisine française.
• Grand Hotel Savoia, a Radisson Collection Hotel : l'adresse cinq étoiles au-dessus du centre, avec spa et ski room qui rachètent vos matinées.
• El Brite de Larieto, au-dessus de Cortina : le long déjeuner de montagne, alpin et sans hâte, la seule réservation qui mérite de dépasser quinze heures.
• Tilia, Dobbiaco : une Étoile MICHELIN pour une cuisine moderne, et la raison de consacrer une journée entière au Val Pusteria plutôt que de le traverser.

Excursions à la journée dans les Dolomites

Les meilleures excursions depuis Cortina se décident à l'heure à laquelle on accepte de partir. Le lac de Braies, à une heure de route au nord par le Val Pusteria, en est l'exemple le plus net. À six heures du matin, l'eau est noire et parfaitement immobile, le débarcadère de bois a son reflet pour lui seul, et seul le clapot du lac sous le ponton rompt le silence. Dès dix heures, la rive appartient à tout le monde. Il n'existe pas de solution plus maligne que celle-ci : l'heure, un chauffeur déjà au chaud sur le parking en haut de la route, et un petit-déjeuner prévu pour après.

À l'ouest, les cols de Falzarego et de Valparola font sortir la route de la vallée vers l'Alta Badia, et la route elle-même est le but : virages en épingle, anciennes fortifications taillées dans la roche, toute la paroi du Lagazuoi qui pivote par-dessus l'épaule. Le prétexte de l'autre côté, c'est le dîner. Porcino à Badia et La Stüa de Michil à Corvara in Badia, au sein de l'hôtel La Perla, détiennent chacun une Étoile MICHELIN ; en poussant jusqu'à Selva di Val Gardena, Suinsom en fait une troisième. Aucune de ces adresses n'est à Cortina, et c'est en l'oubliant qu'on finit par redescendre un col de montagne à minuit.

Plus près de la ville, le circuit des Cinque Torri et des anciennes lignes de front au-dessus du Falzarego se parcourt en une demi-journée de marche, et un guide privé y vaut mieux qu'une carte. Le col de Giau au coucher du soleil offre à lui seul la plus belle heure de route des Dolomites orientales. Il faut prendre le Giau tard, le Nuvolau d'un côté et le vide de l'autre, pour être de retour sur le Corso à temps pour une table à vingt heures trente.

Dans les Dolomites, c'est l'heure qui décide de tout. Le même lac, le même col, la même roche : partez deux heures plus tôt et vous n'étiez plus du tout au même endroit.

Atljet Editorial

Comment rejoindre Cortina d'Ampezzo en jet privé ?

On n'atterrit pas à Cortina. La vallée n'a pas d'aéroport, c'est d'ailleurs en partie pour cela qu'elle est restée ce qu'elle est, et le choix se fait entre Venise Marco Polo (VCE), Trévise (TSF) et Innsbruck (INN), chacun suivi d'une route ou d'un rotor. Venise reste le choix par défaut : la plus grande capacité d'accueil, les meilleures correspondances, et l'endroit le plus agréable où patienter si le mauvais temps ferme les cols. Innsbruck l'emporte souvent au départ de Zurich et de tout le nord des Alpes. Trévise est l'alternative pratique quand Venise est saturée.

Les chiffres sont vite dits. Les données de marché Atljet de novembre 2026 estiment Londres Farnborough à Venise à une heure cinquante-trois en Citation XLS, Genève à Venise à cinquante-neuf minutes, et Milan Linate à Venise à trente-neuf minutes, toujours à l'aller simple et par appareil. Ces temps de vol bloc sont ce que l'on paie réellement : on achète le temps, pas la distance. Un départ matinal de Londres permet d'être sur une terrasse sous les Tofane à temps pour un déjeuner tardif.

C'est le dernier tronçon qui fait toute la différence. Une voiture avec chauffeur depuis Venise quitte la plaine lagunaire pour grimper vers la montagne, et ce changement de décor mérite vraiment d'être regardé par la vitre. Par beau temps, un hélicoptère fait le trajet plus vite et transforme le transfert en meilleur moment du voyage, avec les Marmarole et le Sorapiss qui apparaissent sur le côté. Les deux s'organisent en même temps que le vol, pas après, c'est toute la logique du charter point à point. Les lecteurs familiers de Samedan et de Courchevel reconnaîtront ce principe : c'est la montagne qui impose ses conditions, et le vol s'organise autour d'elles.

De retour sur la terrasse au-dessus de Pocol, les quatre minutes de lumière cuivrée sont passées et les Tofane ont pris pour la journée leur blanc uniforme. Personne d'autre ne l'a vu. C'est encore, après tout ce que la vallée vient de traverser, le plus beau cadeau de Cortina.