St. Moritz and Samedan: the art of the winter arrival.

Le undici e un quarto in Engadina. Il portellone si apre e il primo ad arrivare è il freddo, secco, sottile, vagamente dolce di larice e ghiaia gelata. Sotto il piazzale di Samedan il fondovalle corre bianco e piatto come un tavolo, il fiume da qualche parte là sotto, e la luce entra di taglio, già bassa a gennaio. Un autista prende due borse e non dice nulla di utile sul tempo. Un quarto d'ora dopo l'auto svolta sopra il lago e il paese intero scende verso il ghiaccio, il Kulm sulla sua terrazza, la superficie gelata divisa in corsie segnate dalle corde.

Un jet privato per St. Moritz atterra all'aeroporto di Samedan, SMV o LSZS, l'unico scalo che serve l'Engadina e, secondo la definizione del suo stesso gestore, l'aeroporto più alto d'Europa. Da Zurigo il block time è di circa 32 minuti su un Light Jet come il Citation CJ3, da London Farnborough di circa 1 ora e 41 minuti, e dal piazzale al centro di St. Moritz si arriva in auto in un quarto d'ora. Si atterra prima di mezzogiorno e davanti resta tutto un luminoso pomeriggio di gennaio.

Che effetto fa, davvero, arrivare a St. Moritz?

Arrivare a St. Moritz dà la sensazione di essere ammessi, più che trasportati. L'Engadina sta in alto e all'asciutto, e l'aria lo dice al primo respiro: più rarefatta, più fredda, con la quiete particolare di una valle chiusa dalla neve. Samedan, l'aeroporto che serve la località, si trova poco più in basso lungo il fondovalle, e il trasferimento verso il paese dura circa un quarto d'ora, il tempo di veder diradare i larici e comparire il lago sotto la strada. St. Moritz è la culla del turismo invernale, come racconta il suo ente del turismo, e continua a comportarsi come un luogo che ha inventato qualcosa.

Gli habitué organizzano la giornata sulla luce, non sull'orologio. Un atterraggio a tarda mattinata consegna un intero pomeriggio di gennaio, che in Engadina significa all'incirca quattro ore utili di sole secco e limpidissimo prima che l'ombra della montagna attraversi il lago e la temperatura scenda senza avvisare. Chi viene spesso vola al mattino e lascia il pomeriggio libero, perché il tempo in quota ha un calendario tutto suo. Il galateo è lo stesso che insegna un atterraggio all'altiporto di Courchevel: arrivare presto, vestirsi per i pochi passi dall'aereo e non promettere a nessuno un tavolo per cena dall'altra parte di un fronte freddo.

Com'è una giornata d'inverno a St. Moritz?

La giornata accade sul lago. Quando il ghiaccio viene giudicato pronto, la superficie gelata del lago di St. Moritz diventa la vera piazza del paese: corsie di corde, tendoni, cavalli e una folla in pellicce e loden che sta in piedi sull'acqua. Poche località alpine spostano il proprio centro mondano dalla strada al ghiaccio e viceversa al cambio di stagione. Il mattino appartiene alla montagna, mezzogiorno al lago, il tardo pomeriggio alla lenta risalita verso il paese, quando le ombre si allungano e le pasticcerie si riempiono di gente che sta fuori dalle nove.

• Prima delle nove: la montagna sul versante del Corviglia, con la neve ancora intatta.
• Alle undici: giù al lago, caffè preso in piedi, le squadre che tracciano ancora le corsie sul ghiaccio.
• All'una: pranzo lungo e luminoso, all'aperto se il vento lo consente.
• Alle quattro: ritorno in paese mentre l'ombra attraversa il ghiaccio e il freddo si fa più tagliente.
• Alle otto: cena presto, all'uso engadinese, e poi il rientro a piedi in un freddo che scricchiola sotto le scarpe.

Due weekend definiscono l'inverno. Lo Snow Polo World Cup St. Moritz porta il polo ad alto handicap sul lago ghiacciato, e il torneo del 2026 è annunciato come la 41esima edizione. Più avanti nella stagione, il White Turf riporta le corse sullo stesso ghiaccio, con lo skijoring come numero simbolo: un concorrente sugli sci trainato da un cavallo che corre senza fantino, la ragione per cui vengono a guardare anche quelli a cui dell'ippica non importa nulla. Nessuno dei due è uno spettacolo nel senso consueto. Si sta sul ghiaccio, a pochi metri, e il rumore degli zoccoli arriva prima dei cavalli.

Poi c'è il Cresta Run, la pista di ghiaccio naturale ricostruita ogni inverno e gestita dallo St Moritz Tobogganing Club secondo regole proprie, particolari e non trattabili. Ci si scende al mattino, presto e con un freddo severo, e il rito conta quanto la discesa: la camminata verso la partenza, i commenti dopo, la sensazione di un club che non si è modernizzato perché non ne ha mai avuto bisogno. Se l'idea è solo guardare, si guarda da bordo pista. Se l'idea è scendere, conviene farsi spiegare dal club come si fa e mettere in conto la pazienza di una stagione.

St. Moritz non premia chi atterra tardi e chiede che cosa si può fare. Premia chi sa già a che ora bisogna essere sul ghiaccio.

Atljet Editorial

Dove custodisce i suoi segreti St. Moritz: Kulm, Badrutt's o Suvretta?

Si sceglie per carattere, non per numero di stelle, perché tutte e tre le case che contano sono impeccabili nel proprio registro. Il Kulm Hotel St. Moritz sta a 1.856 metri, sulla terrazza sopra il lago, ed è l'albergo più antico della località, classificato cinque stelle superior, con il contegno di un'istituzione che ha già visto tutto due volte. Guarda a picco sul ghiaccio, e d'inverno è tutto l'argomento di cui c'è bisogno: si segue il polo da una finestra, si esce quando fa comodo e si rientra prima che il cappotto abbia smesso di essere freddo. Le famiglie che vengono da tre generazioni stanno qui, e non lo raccontano.

Il Badrutt's Palace Hotel, Via Serlas 27, è il palcoscenico dal 1896. È l'indirizzo che si intende quando si dice di essere a St. Moritz, e questo è insieme il suo fascino e il suo prezzo: nella hall verrete visti, verrete salutati, e la serata sarà cominciata prima che lo decidiate voi. Da scegliere se si vuole la stagione a tutto volume, le pellicce, il pianoforte, la lunga processione attraverso la lobby alle sette. Da evitare se si preferisce attraversare un salone a mezzanotte senza che nessuno se ne accorga.

La Suvretta House, Via Chasellas 1, inaugurata il 21 dicembre 1912, sta in disparte rispetto al paese, nella sua conca di bosco e neve. È la scelta di chi vuole l'Engadina senza la recita: i bambini sulla neve davanti alla finestra, la cena in casa, il paese a pochi minuti quando serve e invisibile quando non serve. Gli habitué prenotano le stesse stanze per la stessa quindicina ogni anno e considererebbero un'indiscrezione che venisse chiesto quali. Qui il silenzio è voluto e ben custodito.

Dove si mangia bene, e senza clamore, a St. Moritz?

St. Moritz mangia sul serio, e mangia a orari di montagna: pranzo lungo e luminoso, cena presto per abitudini mediterranee. La località conta due tavoli con Due Stelle nella Guida MICHELIN Svizzera 2025, Ecco St. Moritz e Da Vittorio St. Moritz, una densità notevole per un paese di queste dimensioni e una buona misura di ciò che la popolazione invernale si aspetta. Sono entrambe case stagionali, aperte per l'inverno e poi chiuse, il che dà loro la concentrazione di una residenza più che di un ristorante. Si prenotano prima di decidere qualsiasi altra cosa della settimana.

Il Talvo ha Una Stella ed è il contrappeso intimo, una casa engadinese di soffitti bassi e stanze rivestite di legno dove la cucina è precisa senza alzare la voce. Per l'altro tipo di serata, la Chesa Veglia resta il grande teatro del paese, un rustico storico con più sale sotto lo stesso tetto, dalla pizzeria al piano alto alla griglia al piano basso, dove il dress code è quello che si è indossato tutto il pomeriggio e gli habitué ordinano lo stesso piatto di dieci anni fa. La selezione invernale completa è sulla Guida MICHELIN.

The Atljet Edit

Cinque scelte che decidono un inverno a St. Moritz, ciascuna per una ragione precisa.

• Kulm Hotel St. Moritz, sopra il lago: la casa più antica della località, a 1.856 metri, con il ghiaccio e il polo proprio sotto le finestre.
• Da Vittorio St. Moritz, in paese: Due Stelle nella Guida MICHELIN Svizzera 2025 e la più calorosa accoglienza italiana delle Alpi.
• Snow Polo World Cup St. Moritz, sul lago ghiacciato: 41esima edizione nel 2026, giocata sul ghiaccio e guardata da pochi metri.
• White Turf, sul lago di St. Moritz: lo skijoring, un concorrente sugli sci trainato sul ghiaccio da un cavallo che corre senza fantino.
• Suvretta House, Via Chasellas 1: inaugurata nel 1912, un mondo privato a pochi minuti dal paese e a un secolo dal rumore.

Quanto costa un jet privato per St. Moritz, aeroporto di Samedan?

Un jet privato per St. Moritz, aeroporto di Samedan, costa secondo gli Atljet market data di ottobre 2026 da 4.500 a 5.400 € su un Light Jet in partenza da Zurigo e da 10.100 a 12.800 € da London Farnborough, sola andata, per aeromobile, come stime di mercato. Samedan, SMV o LSZS, è l'aeroporto dell'Engadina e l'unico che abbia senso per St. Moritz. Il suo gestore, Engadin Airport, lo descrive come l'aeroporto più alto d'Europa, e la discesa lungo la valle è la prima cosa bella del viaggio. Da Zurigo il block time è di circa 32 minuti su un Light Jet come il Citation CJ3, da Monaco di Baviera circa 41 minuti, da Ginevra circa 45, da London Farnborough circa 1 ora e 41 minuti nella stessa classe. Poi un quarto d'ora di strada fino in paese.

Le cifre qui sopra sono Atljet market data di ottobre 2026, sola andata e per aeromobile, e sono stime di mercato, non preventivi. Quello che si paga davvero dipende dal block time, dalla rotta, dall'aeromobile, dal carburante, dalle tasse aeroportuali, dal posizionamento e dalla disponibilità del giorno. Si paga il tempo, non la distanza, ed è il motivo per cui un breve salto invernale da Zurigo si legge in modo così diverso da una tratta in partenza da Londra. Il charter point to point copre la versione lineare di questo viaggio; nelle settimane più affollate qualcuno preferisce fare l'ultimo tratto in elicottero, per la stessa ragione per cui lo sceglie tra Milano e Portofino: il panorama, e il quarto d'ora restituito.

L'ora più bella di St. Moritz resta quella in cui si atterra. Le undici e un quarto, il portellone aperto, il freddo che arriva per primo, la valle bianca e piatta sotto il piazzale e un intero pomeriggio di luce d'oro sottile ancora da spendere. Tutto il resto è questione di scegliere bene: quale casa, quale tavolo, quale domenica sul ghiaccio. Questo paese accoglie chi arriva così da prima che a qualcuno venisse in mente di chiamarlo turismo invernale, e a tutti continua a chiedere la stessa cosa, a bassa voce: essere puntuali con la luce.