St. Moritz and Samedan: the art of the winter arrival.

Onze heures et quart en Engadine. La porte de la cabine s'ouvre et le froid arrive le premier, sec, ténu, légèrement sucré, mélèze et gravier gelé. Sous le tarmac de Samedan, le fond de la vallée s'étire blanc et plat comme une table, la rivière quelque part en dessous, et la lumière arrive de biais, déjà basse en ce mois de janvier. Un chauffeur prend les deux sacs et ne dit rien d'utile sur le temps qu'il fait. Un quart d'heure plus tard, la voiture tourne au-dessus du lac et toute la ville descend vers la glace, le Kulm sur sa terrasse, la surface gelée délimitée par des cordages.

Un jet privé à destination de St. Moritz atterrit à l'aéroport de Samedan, SMV ou LSZS, le seul terrain qui dessert l'Engadine et, selon la description de son propre exploitant, l'aéroport le plus haut d'Europe. Au départ de Zurich, le temps de vol est d'environ 32 minutes en Light Jet, à bord d'un Citation CJ3 par exemple, et d'environ 1 heure 41 depuis Londres Farnborough ; le trajet du tarmac jusqu'à St. Moritz prend ensuite un bon quart d'heure. En atterrissant avant midi, c'est tout un après-midi de janvier, lumineux, qui reste devant vous.

Que ressent-on vraiment en arrivant à St. Moritz ?

Arriver à St. Moritz, c'est moins être déposé qu'être admis. L'Engadine se tient haut et sec, et l'air vous le fait sentir dès la première inspiration : plus fin, plus froid, avec cette immobilité particulière des vallées prises par la neige. Samedan, l'aéroport qui dessert la station, se trouve à quelques minutes de route sur le fond de la vallée, et le trajet jusqu'au village prend environ un quart d'heure, le temps de voir les mélèzes s'éclaircir et le lac apparaître sous la route. La ville est le berceau du tourisme d'hiver, selon son propre office de tourisme, et elle se comporte encore comme un lieu qui a inventé quelque chose.

Les habitués organisent leur journée autour de la lumière, pas de l'horloge. Un atterrissage en fin de matinée offre tout un après-midi de janvier, soit en Engadine environ quatre heures utiles de soleil sec et limpide avant que l'ombre de la montagne ne traverse le lac et que la température ne chute sans prévenir. Ceux qui viennent souvent prennent l'avion le matin et laissent l'après-midi libre, car la météo de montagne suit son propre calendrier. C'est la même étiquette qu'enseigne un atterrissage à l'altiport de Courchevel : arriver tôt, s'habiller pour la marche depuis l'appareil, et ne jamais promettre une table de dîner de l'autre côté d'un front froid.

À quoi ressemble une journée à St. Moritz, en hiver ?

La journée se joue sur le lac. Une fois la glace jugée suffisamment épaisse, la surface gelée du lac de St. Moritz devient la vraie place du village : allées délimitées par des cordages, chapiteaux, chevaux, et une foule en fourrure et loden debout sur l'eau. Peu d'endroits dans les Alpes déplacent ainsi leur centre de vie, de la rue à la glace puis de la glace à la rue, au fil des saisons. Les matinées appartiennent à la montagne, le midi au lac, et la fin d'après-midi à la lente remontée vers le village, quand les ombres s'allongent et que les salons de thé se remplissent de gens qui sont dehors depuis neuf heures.

• Avant neuf heures : la montagne côté Corviglia, quand la neige est encore immaculée.
• Onze heures : direction le lac, un café pris debout, pendant que les équipes finissent de tracer les allées sur la glace.
• Treize heures : un déjeuner long et lumineux, en extérieur si le vent le permet.
• Seize heures : retour au village, quand l'ombre traverse la glace et que le froid se fait plus vif.
• Vingt heures : un dîner pris tôt, à l'engadinoise, puis une marche de retour dans un froid qui crisse sous les pas.

Deux week-ends rythment l'hiver. Le Snow Polo World Cup St. Moritz fait jouer du polo de haut niveau sur le lac gelé, et l'édition 2026 sera, selon ses organisateurs, la 41e. Plus tard dans la saison, White Turf ramène les courses sur cette même glace, avec le skijoring comme numéro signature : un cavalier à skis tiré par un cheval lancé sans jockey, ce qui suffit à attirer même ceux qui n'ont que faire des courses hippiques. Ni l'un ni l'autre n'est un sport de spectateur au sens ordinaire. On se tient sur la glace, à quelques mètres à peine, et le bruit des sabots vous parvient avant les chevaux eux-mêmes.

Il y a ensuite le Cresta Run, la piste de glace naturelle reconstruite chaque hiver et exploitée par le St Moritz Tobogganing Club selon ses propres règles, très particulières et non négociables. La dévaler est une affaire de matin, tôt et par grand froid, et le rituel compte autant que la descente elle-même : la marche jusqu'au départ, les commentaires qui suivent, le sentiment d'un club qui ne s'est jamais modernisé parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Si vous ne comptez que regarder, faites-le depuis le bord. Si vous comptez glisser, laissez le club vous expliquer comment, et accordez-lui la patience d'une saison entière.

St. Moritz ne récompense pas le visiteur qui atterrit tard et demande ce qu'il y a à faire. Elle récompense celui qui sait déjà à quelle heure il doit être sur la glace.

Atljet Editorial

Où St. Moritz garde-t-il ses secrets : Kulm, Badrutt's ou Suvretta ?

Le choix se fait au tempérament, pas au nombre d'étoiles, car les trois maisons qui comptent sont chacune irréprochables dans leur registre. Le Kulm Hotel St. Moritz se dresse à 1 856 mètres, sur la terrasse qui domine le lac ; c'est le plus ancien hôtel de la station, classé cinq étoiles supérieur, avec le flegme d'une institution qui a déjà tout vu, deux fois. Il surplombe directement la glace, ce qui en hiver fait toute la différence : on peut suivre le polo depuis une fenêtre, sortir quand bon nous semble, et être de retour à l'intérieur avant même que le manteau n'ait fini de refroidir. Les familles qui reviennent depuis trois générations sont généralement là, et elles ne le mentionnent jamais.

Le Badrutt's Palace Hotel, Via Serlas 27, est la scène depuis 1896. C'est l'adresse que l'on sous-entend quand on dit être à St. Moritz, ce qui fait à la fois son charme et son prix : on vous verra dans le hall, on vous saluera, et la soirée aura commencé avant même que vous ne l'ayez décidé. Choisissez-le si vous voulez la saison à plein volume, les fourrures, le piano, le long défilé dans le lobby à dix-neuf heures. Choisissez autre chose si vous préférez traverser un hall à minuit sans vous faire remarquer.

Le Suvretta House, Via Chasellas 1, inauguré le 21 décembre 1912, se tient à l'écart du village, dans sa propre poche de forêt et de neige. C'est le choix de ceux qui veulent l'Engadine sans la mise en scène : les enfants dans la neige derrière la fenêtre, le dîner pris sur place, le village à quelques minutes de route quand on le souhaite et invisible quand on ne le souhaite pas. Les habitués réservent les mêmes chambres pour la même quinzaine chaque année, et considéreraient comme une intrusion qu'on leur demande lesquelles. Le calme, ici, est voulu et soigneusement préservé.

Où mange-t-on bien, discrètement, à St. Moritz ?

On mange sérieusement à St. Moritz, et selon l'heure de la montagne : un déjeuner long et lumineux, un dîner pris tôt pour des standards méridionaux. La station compte deux tables à Deux Étoiles dans le Guide MICHELIN Suisse 2025, Ecco St. Moritz et Da Vittorio St. Moritz, une densité remarquable pour un village de cette taille, à la mesure de ce qu'attend sa population hivernale. Les deux sont des maisons saisonnières, ouvertes pour l'hiver puis closes, ce qui leur donne la concentration d'une résidence plutôt que d'un restaurant. Réservez-les avant de décider quoi que ce soit d'autre pour la semaine.

Talvo, Une Étoile, en est le contrepoint intime : une maison engadinoise aux plafonds bas et aux salles lambrissées, où la cuisine est précise sans jamais élever la voix. Pour l'autre genre de soirée, Chesa Veglia reste la grande scène du village, une ferme historique abritant plusieurs salles sous un même toit, de la pizzeria à l'étage au grill en bas, où le code vestimentaire se résume à ce que l'on portait dans l'après-midi et où les habitués commandent le même plat qu'il y a dix ans. La sélection complète de l'hiver figure sur le Guide MICHELIN.

The Atljet Edit

Cinq choix qui font un hiver à St. Moritz, chacun pour une raison précise.

• Kulm Hotel St. Moritz, au-dessus du lac : la plus ancienne maison de la station, à 1 856 mètres, avec la glace et le polo juste sous les fenêtres.
• Da Vittorio St. Moritz, dans le village : Deux Étoiles au Guide MICHELIN Suisse 2025, et l'accueil italien le plus chaleureux des Alpes.
• Snow Polo World Cup St. Moritz, sur le lac gelé : la 41e édition en 2026, jouée sur la glace et suivie à quelques mètres à peine.
• White Turf, sur le lac de St. Moritz : le skijoring, un cavalier à skis tiré sur la glace par un cheval lancé sans jockey.
• Suvretta House, Via Chasellas 1 : inauguré en 1912, un monde privé à quelques minutes du village et à cent ans de l'agitation.

Combien coûte un jet privé vers l'aéroport de Samedan pour St. Moritz ?

Un jet privé vers l'aéroport de Samedan pour St. Moritz coûte, selon les Atljet market data d'octobre 2026, de 4 500 à 5 400 € en Light Jet au départ de Zurich, et de 10 100 à 12 800 € au départ de Londres Farnborough, aller simple, par appareil, à titre d'estimations de marché. Samedan, SMV ou LSZS, est l'aéroport de l'Engadine, le seul qui ait un sens pour rejoindre St. Moritz. Son exploitant, Engadin Airport, le décrit comme l'aéroport le plus haut d'Europe, et la descente le long de la vallée est déjà, en soi, la première bonne surprise du voyage. Depuis Zurich, le temps de vol est d'environ 32 minutes en Light Jet, à bord d'un Citation CJ3 par exemple, environ 41 minutes depuis Munich, environ 45 depuis Genève, et environ 1 heure 41 depuis Londres Farnborough dans la même catégorie. Puis un bon quart d'heure de route jusqu'au village.

Les chiffres ci-dessus sont des Atljet market data pour octobre 2026, aller simple et par appareil ; ce sont des estimations de marché, non des devis. Ce que vous paierez finalement dépend du temps de vol, de la route suivie, de l'appareil, du carburant, des taxes aéroportuaires, du positionnement et de la disponibilité le jour même. On paie le temps, pas la distance, ce qui explique pourquoi un court saut hivernal depuis Zurich n'a rien à voir avec un vol au départ de Londres. Le charter point à point couvre la version la plus simple de ce trajet ; lors des semaines les plus chargées, certains voyageurs préfèrent faire le dernier tronçon en hélicoptère, pour la même raison qui les pousse à le choisir entre Milan et Portofino : la vue, et le quart d'heure ainsi regagné.

La meilleure heure à St. Moritz reste celle à laquelle on atterrit. Onze heures et quart, la porte qui s'ouvre, le froid qui arrive le premier, la vallée blanche et plate sous le tarmac, et tout un après-midi de lumière dorée encore intact. Tout le reste n'est plus qu'une question de bons choix : quelle maison, quelle table, quel dimanche sur la glace. La ville accueille des visiteurs arrivant ainsi depuis bien avant qu'on ne parle de tourisme d'hiver, et elle leur adresse encore, à tous, la même requête discrète : être à l'heure pour la lumière.