Polo on snow: St. Moritz and the winter event circuit.

Sono le 10.30 di un venerdì di gennaio e sul lago risuonano i primi zoccoli della giornata. La neve del campo è stata rullata e segnata con linee di delimitazione appena visibili; oltre, il ghiaccio prosegue bianco e un po' azzurro fino alla riva opposta. Un pony soffia vapore. La palla, arancione, entra in gioco e sparisce, e il suono non ha nulla a che vedere con quello dell'erba: uno scricchiolio secco, poi il silenzio, poi di nuovo lo scricchiolio. Sulle tribune, lungo le balaustre, si regge il bicchiere con i guanti e nessuno si siede.

Dove dormire a St. Moritz per lo Snow Polo World Cup si riduce a tre indirizzi e a quanto si vuole stare vicini al ghiaccio: Badrutt's Palace, in Via Serlas, per stare al centro della vita serale, Kulm Hotel St. Moritz per le camere più antiche del paese e una spa di 2.000 metri quadrati, Suvretta House sull'altopiano di Chasellas per il silenzio e l'accesso diretto alla montagna, a dieci minuti dalla stazione. Il torneo 2026 si gioca dal 23 al 25 gennaio sul Frozen Lake St. Moritz, con incontri dalle 10.30 alle 16.30. White Turf segue in tre domeniche di febbraio: per sei settimane l'Engadina è di fatto al completo.

Che cosa succede quest'inverno sul lago ghiacciato di St. Moritz?

Tre appuntamenti si dividono la stessa lastra di ghiaccio e le stesse sei settimane. La stagione si è aperta con i Campionati Europei IBSF di bob, dal 9 all'11 gennaio 2026, sull'Olympic Bobrun St. Moritz-Celerina, la pista naturale che ogni inverno viene ricostruita a mano. Segue la Snow Polo World Cup St. Moritz, dal 23 al 25 gennaio 2026, con gioco dalle 10.30 alle 16.30 ogni giorno. Poi White Turf, il meeting ippico, occupa le tre domeniche dell'8, 15 e 22 febbraio 2026, con i Family Days i sabati precedenti. Il calendario ufficiale di St. Moritz Tourism riporta il programma confermato.

A rendere il polo su neve insolito e bellissimo è la superficie. I pony sono ferrati per fare presa, la palla è più grande e più vistosa di quella su erba, e il gioco viene accorciato perché a questa quota lo sforzo pesa sugli animali. Il campo poggia sul lago, e questo rende tutto provvisorio come nessun campo in terraferma potrà mai essere: per undici mesi l'anno qui c'è acqua. Giocato per la prima volta nel 1985 e organizzato dal 2015 come Snow Polo World Cup St. Moritz dall'Evviva Polo St. Moritz Polo Club, nel 2026 il torneo arriva alla quarantunesima edizione.

Cartier sostiene una squadra fin dalla prima edizione del 1985, una delle rare sponsorizzazioni della maison, e la finale della domenica pomeriggio è il centro mondano dell'inverno engadinese. Febbraio, invece, è dei cavalli. White Turf richiama oltre 35.000 persone nelle sue tre domeniche, e la disciplina che nessuno dimentica è lo skijoring: un fantino sugli sci trainato al gran galoppo da un purosangue senza cavaliere in sella, aggrappato alle redini e a nient'altro. È rumoroso, vicinissimo e un po' inquietante da guardare. Il programma delle corse è sul sito ufficiale di White Turf.

Dove dormire a St. Moritz per lo Snow Polo World Cup?

La risposta sta in tre hotel, e la scelta in fondo dipende da quanto si vuole essere vicini alla vita serale. Badrutt's Palace Hotel, in Via Serlas, aperto dal 1896, 112 camere, membro di The Leading Hotels of the World, sta al centro di tutto: si esce dalla porta e si è già in mezzo alle persone che si era venuti a vedere. Nel fine settimana del polo questo è il pregio oppure il problema, a seconda del carattere. Chiedete le camere sul lato lago, ai piani alti, dove la finestra inquadra il campo e si vedono gli stallieri portare fuori i pony prima di colazione.

Kulm Hotel St. Moritz è l'indirizzo originario del paese, descritto da St. Moritz Tourism come il più antico albergo del luogo e come l'edificio in cui si accese la prima luce elettrica della Svizzera. È un cinque stelle superior, a pochi passi dal lago, e ha l'unica cosa che conta dopo sei ore in piedi sul ghiaccio: una spa di 2.000 metri quadrati. Si risale dal lago alle quattro e mezza, con il viso livido di freddo, e si scende dritti in acqua. Il parco e la terrazza del Kulm prendono le ultime ore di sole del pomeriggio, che in questa valle è un bene prezioso.

Suvretta House ha tutt'altro temperamento. Sorge isolato sull'altopiano di Chasellas, a dieci minuti dalla stazione di St. Moritz, cinque stelle superior, con una stagione invernale che va dai primi di dicembre ai primi di aprile. Nessun traffico di passaggio, nessuna vetrina, nulla se non la valle sotto e il bosco dietro. Si scende per il polo e si risale per la cena, e il silenzio del ritorno vale i pochi minuti in più. Le famiglie tendono a fermarsi una settimana; la hall con i camini accesi alle sei di sera è uno dei veri piaceri del viaggio alpino, e nessuno vi mette fretta.

Una nota pratica. Le camere per il weekend del polo e per le domeniche di White Turf si prenotano con largo anticipo, e le suite migliori vengono riconfermate dai clienti di sempre prima ancora di essere messe in vendita. Se decidete a novembre per gennaio, la risposta onesta è che a scegliere sarà la disponibilità, non la preferenza. Sul versante Suvretta esistono chalet privati con personale, assegnati con discrezione e per presentazione; conviene chiederli per tempo, tenendo presente che i migliori non compaiono mai su un elenco pubblico.

Come ci si veste per guardare il polo su un lago ghiacciato?

Prima di tutto gli stivali, e bassi. Si resta in piedi sul ghiaccio quasi tutto il giorno, spesso su neve battuta che a mezzogiorno è diventata vetro, e l'errore più comune sulla riva del lago è il tacco. Pelliccia, shearling o un piumino davvero serio sopra il cashmere: la temperatura sul ghiaccio alle dieci del mattino non è quella di Via Serlas alle quattro. Gli occhiali scuri non sono una scelta di stile. Il riverbero di un lago ghiacciato sotto il sole di gennaio è violento e, se lo ignorate, al secondo chukka avrete mal di testa.

Sulle tribune il registro è alpino più che modaiolo: cappotti buoni, cappotti vecchi, cappelli che hanno visto parecchie stagioni, guanti con cui si riesce davvero a reggere un bicchiere. Nessuno si sforza di apparire. Chi viene qui da trent'anni è quello vestito nel modo più anonimo, ed è anche quello più vicino alle balaustre. I bambini sono vestiti come per una giornata in montagna, perché è esattamente quello che è.

La sera il registro cambia del tutto. Le cene e le serate di gala intorno al fine settimana del polo prevedono il black tie o poco meno, e gli hotel si riempiono di una formalità che in sessant'anni è cambiata pochissimo. Mettete in valigia lo smoking, un abito che regga due uscite e un secondo paio di scarpe per spostarvi tra un hotel e l'altro su una strada che da dicembre a marzo è ghiaccio. Sembra il consiglio più noioso, ed è quello di cui ci ringrazierete.

Dove si mangia a St. Moritz nella stagione degli eventi?

St. Moritz ha una concentrazione di cucine serie inconsueta per un paese delle sue dimensioni. La Guida MICHELIN qui segnala due indirizzi a due stelle, Da Vittorio - St. Moritz ed Ecco St. Moritz, con Talvo a una stella alle loro spalle. Da Vittorio si riempie presto per il weekend del polo, quindi il tavolo si prenota insieme alla camera. Ecco è la sala più quieta e più precisa delle due. Talvo è quello che gli engadinesi consigliano quando vogliono farvi passare una serata vera, non una serata da farsi vedere.

Al Kulm il Country Club porta la firma di Mauro Colagreco, ed è il miglior pranzo che si possa fare in paese senza prima salire in quota. Al Suvretta House il Grand Restaurant conserva la tradizione della cena formale, quasi scomparsa dalle Alpi: giacca, una sala piena di habitué, candele, una serata che si prende il suo tempo invece di far ruotare i tavoli. Entrambi sono indirizzi della Guida MICHELIN ed entrambi premiano chi prenota con una settimana di anticipo e non nel pomeriggio.

Il pranzo appartiene alla montagna. Chasellas, a 1.936 metri, è il rifugio sulla neve del Suvretta House, il genere di posto in cui un'ora al sole rimette in ordine l'intera giornata. Più in alto, Trutz sta a 2.211 metri con la valle distesa davanti, ed è l'indirizzo da chiedere per un gruppo, perché il panorama fa metà del lavoro dell'anfitrione. Fate prenotare entrambi dall'hotel quando confermate le camere, non dopo l'arrivo: nella settimana del polo i tavoli in quota vanno via come quelli sul lago.

The Atljet Edit

Cinque scelte della redazione per la finestra tra gennaio e febbraio: su ognuna vale la pena costruire una giornata.

• Il chukka di Cartier, Snow Polo World Cup St. Moritz: la maison sostiene una squadra qui dal 1985, e la finale della domenica è il momento in cui la stagione engadinese tocca il suo culmine.
• Una domenica di White Turf, Frozen Lake St. Moritz: l'8, il 15 o il 22 febbraio 2026, con uno skijoring che non ha eguali sul ghiaccio europeo.
• Trutz, 2.211 metri: il pranzo in quota sopra l'altopiano di Suvretta, con tutta la valle davanti alla terrazza.
• Grand Restaurant, Suvretta House: indirizzo della Guida MICHELIN e sala in cui per la cena ci si veste ancora.
• Kulm Hotel St. Moritz: la casa più antica del paese e una spa di 2.000 metri quadrati, esattamente ciò che sei ore su un lago ghiacciato richiedono.

Come si arriva in volo per la stagione invernale di St. Moritz?

Samedan (SMV) dista cinque chilometri da St. Moritz, e in questo sta tutto il suo senso. Si trova a 1.707 metri, il secondo scalo più alto d'Europa nel suo genere dopo Courchevel, e si comporta da campo di montagna: luce del giorno, meteo buono, l'aeromobile giusto e un operatore abilitato. Non tutti i jet ci vanno, quindi per una volta è l'aeromobile a essere scelto intorno all'aeroporto e non il contrario. Che cosa significhi per bagagli, orari e giornate d'inverno lo spieghiamo in volare in privato su Samedan.

Zurigo (ZRH) è l'alternativa e il piano B: ogni meteo, ogni ora, poi la risalita della valle in auto o un breve trasferimento aereo fino a Samedan, in jet o in elicottero. Nella settimana del polo e nelle domeniche di White Turf, handling e parcheggio a Samedan si riempiono presto e gli orari di arrivo vengono assegnati con largo anticipo. La conseguenza pratica è semplice. Una decisione presa a dicembre lascia delle scelte. Una decisione presa dieci giorni prima lascia Zurigo e un'auto. Il nostro flight desk prenota insieme volo e ultimo tratto proprio per questo.

La logica dietro quei numeri è quella che ripetiamo in ogni articolo sul volo alpino: si paga il tempo, non la distanza. Da Ginevra a Samedan sono 167 nm (309 km) e 45 minuti con un Light Jet; da London Farnborough a Samedan sono 538 nm (996 km) e 101 minuti con lo stesso aeromobile, poco più del doppio del tempo per oltre il triplo della distanza. Se volete il ragionamento dietro la scelta di una classe rispetto a un'altra, lo trovate in Light jet, Midsize jet o Heavy jet, e le rotte alpine invernali in da Londra alle Alpi in jet privato.

Sono le quattro e mezza di domenica e la luce ha lasciato il lago. Gli stallieri riportano i pony attraverso il ghiaccio in una lunga fila, coperte addosso, fiato visibile, e le tribune si svuotano verso gli hotel e l'acqua calda. Le linee del campo sono ancora lì, appena leggibili sotto la neve smossa, e resteranno finché il disgelo non riporterà tutto all'acqua, in aprile. Si risale Via Serlas con le mani fredde, sapendo già che il prossimo gennaio sarete di nuovo qui, nello stesso punto e alla stessa ora.